這裡可以看照片~http://goo.gl/pSMqZ8
這是我上個學期在博物館與展覽文化專題課堂上期末報告的題目，現在用來作為我現在這一篇紐倫堡黨代會集會場遊記的標題。
其實，不得不說，這個標題對紐倫堡這座美麗的城市是很失禮的，紐倫堡遠比人們提及她時第一時間會連結到的納粹意象要豐富、美好得多。她是巴伐利亞邦僅次於慕尼黑的第二大城，據載於1050年建城；神聖羅馬帝國時期，她曾被指定為新任日耳曼君王享用第一餐的地點，也曾是普魯士王冠的保存地；19世紀時，她的工業突飛猛進，不但建造了第一條德鐵，也成為巴伐利亞邦的工業中心。不僅如此，從中世紀流傳的傳統聖誕市集、因鋼鐵工業發達而發展出附屬的玩具產業，也都是紐倫堡極具魅力的特色之一。然而，也許正是看中了她的美，1933年，納粹黨第三次於紐倫堡舉行全國黨代會，希特勒在開幕式宣布紐倫堡為「黨代會之城」，每年九月在紐倫堡召開會議，直到1939年因戰爭爆發而中止。從此以往，紐倫堡註定要和這個12年的恐怖政權糾葛在一起。
原文載於: 背包客棧自助旅行論壇 http://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=1314618
納粹黨選定位於紐倫堡城東南市郊，19世紀起就已經存在、一個類似大型公園的休閒空間（1927年與1929年的黨代會曾在此舉辦）來興建全國黨代會的集會場，或者對其原有的建築群加以改良，或者利用閒置空間為黨代會量身設計新建築，計劃打造佔地16.5平方公里的集會場複合體。這個建築計畫雖然到了後期因為戰爭而沒有全數完成，卻也足夠在這裡烙下不可抹滅的印記了。如今，在集會場複合體的原址，殘留下議會大廈(Kongresshalle)、遊行大道(Große Straße)以及齊柏林廣場(Zeppelinfeld)，其中，議會大廈在當年僅完成外部建設，多年以前未完成的部分而今早已傾頹。不過，對於這樣棘手的遺產，紐倫堡政府決定將之納入當地博物館系統，正面面對納粹相關的歷史。
遊行大道，因為路實在很大又很平，戰後甚至被美軍拿來當做暫時的飛機起降跑到運用。
不退縮、不逃避。這就是我親身站在集會場時感受到的態度。
現在的議會大廈，在馬蹄形的巨型建築外，另外建造了一個全國黨代會檔案中心，裡面的常設展Fascination and Terror當然是有關黨代會與納粹宣傳，細數納粹的崛起、興盛，紐倫堡從die Stadt der Reichstage到die Stade der Reichsparteitage，再到紐倫堡法案、紐倫堡大審，除了對我自己的論文有極大幫助以外，身為一個不願意忘記歷史教訓的人，我覺得都應該好好來看看。
倫倫與我趕在閉館之前匆匆把檔案中心參觀完，然後用自己的雙腳，踏過部分遊行大道、穿過大湖（當然是繞著陸路走，沒有涉水），來到齊柏林廣場，蘭妮．萊芬斯坦的經典紀錄片（或納粹宣傳片，端看如何定義）作品《意志的勝利》的場景。當然，它已經不再是影片當中意氣風發的模樣，觀眾席被鐵絲網圍起來、雜草瘋長，講壇最上方的納粹符號也早已經被盟軍炸掉，當年四周掛滿納粹旗幟的柱廊悉數毀滅⋯⋯。但是，講壇本身仍然矗立在那裡，存在感龐大到沒有人可以忽視。
這個地方太大了，大到當我學著希特勒站上他演講的講臺時，儘管廣場上、其他三個方向的觀眾席並不像當年充滿了人，甚至呈現一派廢墟景色，我仍然覺得自己彷彿可以睥睨整個世界；大到當我與倫倫要離開的時候，重新翻出現代的紐倫堡地圖，才發現為了走到這裡，我們徒步走了整整一站S-Bahn的距離。
仔細看，地圖上我畫了小旗子的地方，還有代表S-Bahn的綠底S標記，直到回去我才發現真的走了那麼遠的路！
作為歷史的見證，齊柏林廣場和其他集會場複合體的殘餘建築，靜靜地躺在紐倫堡城市外圍，以自身的存在宣示曾經醜惡的歷史、創傷的記憶。納粹黨當初建造集會場時希望的是可以透過它來展示帝國的實力。然而後世的人們並不甘於那樣單一的、霸道的意識形態論述。
戰後多年，我坐在講壇的其中一階台階上，看著剛下班的男男女女從對面走來，路過這個講壇彷彿是每天的家常便飯。我看著台階上、牆壁上用噴漆寫上的塗鴉。我看著年輕的媽媽帶著小兒子坐在比我高的台階上，閒話家常。我看著帶了攝影機和滑板的青少年在講壇中段的平臺上耍帥。
於是我懂了，原來征服歷史，還有這一種方式。管他什麼納粹呢，現在這地方在我們的手上，把這個地方挪作己用，由我們來賦予它全新的定義。
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